很难说人们是从什么时候开始注意怒江的。我也是受不了驴哥三年前的那次怒江行走，去年国庆后才开始盘算着今年的春节之行。来这里之前，一切都很模糊，拿到手里的只是一张整理出来的前人总结的路线功略：攀枝花→丽江→大理→→六库→福贡→贡山→丙中洛→秋那桶，脑袋里仍旧是一片空白，不知道迎接自己的前途到底福多凶多~~

　　我承认我是受了诱惑才决定到怒江去的，当然不是为了每年一次的澡堂会。临行前，有个诗人说，怒江是属于男人的，那里充满了雄性美。

　　“雄性”这个词不但令同行的男子血脉贲张，也令我怦然心动。然而冬天的怒江却是温柔的，特别是烟雨蒙蒙中的怒江，那样温婉地流淌在峡谷之中，如一匹淡绿色的绸缎。这样子的怒江，留给人的也许只是水墨般平静的回忆，但是，当你一*近它，你就会发现，这样平静下面蕴藏着多大的力量。

　　当目光从峡谷两岸经过，当车辙辗过弹石路，当感觉过怒江的平静和沸腾，当听过从教堂里传出来的圣歌，我突然发现，过去的一切又突然变成了空白，只因为，我到过了怒江。

　　沿着纯净的方向前进

　　关于丽江和大理，我想有很多比我描绘的好很多的文字，我就不再用我的这几根笨拙的手指敲打了~~闪过它们，下来便是六库——

　　六库：面目模糊的城市

　　六库镇是怒江州州府所在地，已经被现代文明侵蚀的面目模糊。

　　城边上的天然澡堂已经不复存在，代替它的是怒江州境内最高级四星级大酒店。面对这样一座城市，所有的思考都太沉重了。同样行色匆匆，没有认真看过这座江边小城的面貌，便搭车继续北进；关于六库记忆所有的一切，都纪录为清晨时分我在江畔公园内照下的一张图片。

　　澡堂会：与自然袒诚相对

　　即使是道学家，也应该承认裸体是人类最舒服的状态，因为它最自然。但是，自从有了认知之后，我从未在自然里舒服过。因为我意志薄弱，我怕自然的魔力会让我上瘾，我怕，衣服一旦脱了，就不想再穿上。就像鸟儿，一旦体会过自由，就不想回到笼中。

　　“澡堂会”是傈僳族最重要的节日——阔时节（相当于汉族的春节，时间约在农历十二月初五至次年的正月初十）的重要“节目”。每年农历初一到初三，傈僳人从四面八方聚到一起，在天然的“澡堂”——温泉——中用洗澡的方式除旧迎新。

　　那澡堂就在公路边上，我路过的时候，围着泉眼砌起的池子里已经泡着很多人，尽管澡堂边上众目睽睽，但澡堂里的每个人都怡然自得，每个人都大大方方的伸展着受之于父母的身体，每个人的脸上仿佛都开着一朵艳红的桃花。

　　边上池子里泡着几个女孩子，其中一个女孩子的男朋友来找她了，小伙子殷勤地拿着她的衣服伺奉在左右，那个女孩则优雅地把衣服一件件地穿好，还拿出化妆盒化了个妆，然后手挽手去参加荡秋千比赛了，这一幕终于让一直观望着的“衣冠楚楚”的异类们觉得浑身不自然了，终于，有人抵不住诱惑，宽鞋解袜加入了“泡团”，但终归还是未能解下最后的“面具”，同傈僳人一样，以赤子之心袒诚相对。

　　因为还要赶路，我没来得及见识傈僳族汉子通过“上刀山下火海”传递出来的来自于高黎贡山的剽悍。想来那情景大概与诗人口中的雄性十分吻合。

　　贡山→丙中洛：天堂路太险

　　当澜沧江、金沙江日益变得浑浊的时候，怒江却仍然清澈。从某种程度上来说，这应该得益于这里还不便利的交通。

　　因为对丙中洛的相思，在贡山度过的夜晚，也许是我此生中最痛苦的一夜。

　　不过，细雨晨雾中的怒江，立刻给了这痛苦以补偿。

　　我至今不愿意描述这样的景致，是因为不想暴露自己的笨拙。所有的语言到了这里，都显得无比单薄。

　　是啊，我该如何向人诉说？耳畔响着惊涛骇浪，眼里看到的却是水墨写意——聪明的，你教我，我该如何向人形容这惊心动魄的美丽？

　　不能停歇啊，只有不断行进。我们穿过云雾，我们淌过（流过公路的）河流，我们冲过（从天而降的）瀑布，我们避过不停滚落的岩石……我们已经没有恐惧，没有思想，我们只想向着这江的最深处，不断陷落，陷落……

　　丙中洛：永生的蓝月山谷

　　“丙中”就是藏语“箐沟边的藏族寨”的意思。北面强大的藏族曾是这一带的统治者。其实这里人口最多、居住历史最长的还是怒族，他们才是真正的原住民，傈僳族、藏族、独龙族和其他民族都是后来逐渐迁来的。

　　从西藏一路奔腾而来的怒江，在丙中洛的南面弯成一个漂亮“U”形。这个大弯被称作“怒江第一湾”。湾中心有个叫坎桶的村子，隔岸望去，炊烟袅袅，一派田园诗意。

　　从观景台上向下远眺，就可以看到桃花岛。

　　桃花岛其实并不是岛，而是座怒江环绕着的山包，一座横跨怒江的吊桥把它和对岸连在一起，30多户怒族在那里过着自给自足、自得其乐的生活。桃花岛上不但有桃树，还种着来自瑞士的板栗，那是远渡重洋的传教士们带来的。

　　想起进入丙中洛前看到的石碑上刻着的那行字：丙中洛，中国香格里拉。想起几年前的关于香格里拉之争，也许詹姆斯想告诉我们的是：哪里有纯美的景色，静安的心灵，哪里就是香格里拉。

　　大年初一，问好去秋那桶的路线。接下来便是沉默，行走，上山。走过了溪流，塌方，碎石，接着上升，那个有动听名字的小村，近了，就快到了。在毫无准备下雪山就猛地冲到面前，明晃晃的刺着双眼，亮闪闪的撞着心肺。你头发湿漉漉的，乱糟糟的，手*腰看着雪山，那背影像是失语了。我也同样哽在那里，静默了，唯有望着雪山吸气，再吸气。

　　在路旁歇息的屋檐下，手捧着冲好的咖啡，看着手指在阳光下跳舞释放。不动的雪山，不动麦田，不动的小屋，我不动了，你不动了，所有的一切也都不动了。为什么和一个这么遥远的人，走了那么远的路，来到这么远的地方，看着没有焦点的风景。

　　风，静悄悄的把汗带走了，也带走了蓝天上的云朵。一切又动了，恢复了原本的样子。从山下又走上来一对挎相机采风的甜蜜旅人，女的有蓬松的长发和静美的面容，男的有拉弩射箭的力气。午后的阳光不再寂寞，光影也越来越快的移动着。

　　穿行麦田，抚着绿色的穗子从指缝间划过，柔柔的，痒痒的。到了，到了我前世歇过的一棵大树下，那棵遮蔽护佑过我的树。桂林JJ慢条斯理的跟我说，她的一个亲戚，在尼泊尔也找到了和梦中一模一样的地方。

　　雪山，麦田，小屋，你，我，人，在移动的阳光下变淡变暗。隔着麦地的斜阳大喊着交谈：“我们看住的那儿没人，就把包儿先扔那儿了。”“我们也住那儿，刚才那儿还有人呢。”这么亲切的儿音仿佛是很遥远以前听过的了。

　　起风了，火塘暖了，犬吠浓了，夜色重了。有人在聊天，有人在喝茶，有人在烤火，有人在写日记。一张张面孔在火塘的暖光下跳跃，鲜活而生动。火光映红了吃着米饭的嘴唇，映亮了一桌人吃鸡喝汤的眼睛，还有又唱又跳醉了的老阿妈的脸。